スーツに合うビジネスバッグについて、

個人的使用として、またスーツに似合うものとして、ごくごくファンダメンタルなデザインで結構、と思っているのですが、なかなか探しても見当たりません。伺うお客様への礼儀もあって、革のクオリティも上質で、ごく際ステッチで、そのステッチのピッチはきめ細かく、バッグ自体、経年変化でも磨いていくと、イイ感じになりそうで、デザイン的には持ち手が短く、特に目立つような金具使いをしていないで、ブランドのロゴが見えるところに入っていないもの、そして大手メゾン製でないもの、どちらかというと、目立たないもの、、、というようなダメ出し的リクエストを満たすものを探していました。

しかしながらその条件で、探してみるとわかりますが、全然売ってないです。ないです。予算２０万くらいと設定してもぜんぜんないですね。んじゃ、若干面倒くさいが作ろう、ということで、抜群にお洒落な知人のマダムがヨーロッパで職人に作ってもらっているものを参考に見せてもらいました↑。エルメスのサック・ア・デペッシュ風のデザインで、革の色・材質・サイズまで細かいところまでカスタムしておられます。すでに10年以上使用されていて、よく使われていてこの状態なので非常にクオリティ高いことがわかります。


しかしながら、マダムのそのカスタムだと、結構予算的にオーバーしそうだったので、既製にて、SUTOR MANTELLASSI（\240,000）のビジネスバックをこの冬購入しました。これもデザイン的にはシンプルで申し分ないです。しかし、ここで生意気なことを言い出してしまう非礼をお許し願いますならば（誰に対して？エルメスに？）、女性には良く合うと思うのですが、男の僕にとってはこの金具部分はファンシーすぎて“妥協点”です。普通に開け閉め確実なシンプルな磁石のバックルで結構、というかその方がクラシックなスーツにも合います。それ以外は、ほぼ満足してます。



できれば、この中にポケットが付いていれば、消しゴムとかホッチキスとか蛍光ペンとかデジカメとか、そういうゴチャゴチャしたものがきれいに収まります。書類入れとしてはばっちりです。


↓これは、マルベリーのものプロパー価格的にはマンテラッシと同じです。どちらも、ダークブラウンですが、こちらは肩から掛けられます。そして、ちょっとふにゃっとした質感なので、カジュアル寄りですね。マルベリーというブランド自体が好きなので、贔屓に使っています。バックは外ポケットがあると便利ですね。文庫本なんかを入れて、時間ある時、すぐ取り出せますし。








↓こちらも、お揃い色違い。エドワードの女将のもの。これも同ブランド色違いです。メンズのバックを持つというのもシックでいいかな、と思いました。レディズのバック見てて、ヴァニティバックならわかりますが、一生懸命働く素敵な女性用のビジネスっていうデザインがなかなかないように思いました。センスのよい普通のOLの方などが、あまりクリエイティブにリキむことなく、クールに実用的に上質なバックを良心的価格にて作ればみんな買うんじゃないでしょうか。

乗馬由来、

昨夜はシティ＆カントリースタイル一式の納品にて、さながらサロンにてファッションショーでした。ベイシックなヘリンボン生地ハリス・ツイードの3ピーススーツ、400グラム近いヘビーウエイト生地（ネイビー×赤のストライプ：今年はこのテイストを良く使います）で英国“オイスター”でのダブルブレステッド６釦×２掛けの３ピース、厚手400グラムほどのコットンでスポルベリーノタイプのコート、ロロ・ピアーナのウール100％のカシミアタッチのビーバー仕上げのトラウザーズ、という組み合わせ。

その中で、いくつかのフィーチャーにおいて、しつこいながらも若干の疑問点があったので、それを解消すべく本日昨年からよく質問を溜めてはお教えいただく、初老のテーラーT氏に訊きにいきました。彼はフル・ハンドメイドで当時の白洲次郎氏はじめ（そのNHKのドラマにおいても）お歴々に仕立ててこられた職人です。

たとえば、フックベント。やはり馬がらみで、現代の僕らは、フックベント＝アメリカン・トラッド（アイビー）をまずは連想しがちなのですが、もともとは、やはり英国の乗馬絡みなんですね。さらに正式には背中はちょっと正礼装のモーニング風に切り返しや釦がついているようなノリでフックベント。馬に乗る時のちょっと洗練された感じ。

一方、サイドベンツはカントリー的な雰囲気もありつつ乗馬という認識とのこと。なるほど。ちなみに白洲氏はカントリーなのでサイドベンツ。僕は今回、R氏にフックベントで作りました。エッジを7ミリステッチにして。あくまでマシンメイドなので、ハンドメイドのように表地・芯地の数段重ねにはならず、縁はそこまでぶっとくなることはありません。


自分用にもスコットランドでもドーン・ウォーカー（※エド造語：朝焼け見ながらゆっくりウォーキングするのが好きな人間）なので、スコッチ・ツイード（ガンクラブ・チェック柄）でノーフォークジャケットをつくっていますが、これは敢えてステッチは入れないで、シンプルに作っています。といっての、背中はバックベルト、スロート・タブ、など結構、ベタな特徴つけていますね。下は、先日朝、散歩した後楽園、空気が澄んで最高の気分でした。



日本でも一世を風靡した1970年代のアメリカ・アイビースタイルは、英国のクラブ（テニス・ボート・クリケット、、、）ジャケットの夏バージョンとして、コードレーンやサッカーなどコットンでボックスシルエットで作ったもの。色もさすがにピンクやサックスブルーなどさわやかで軽快な感じ、そしてそうなると、英国的上着丈の長さが気になるので、だんだん上着丈が短くなって、ということですね。

そして、本切羽（ほんせっぱ）についての蘊蓄が僕は初めて聴いたものでした。もともと、本切羽は、手袋を入れとくためのもの、ということでした。濡れても大丈夫な実用性高いペッカリー（野豚）の手袋などを押し込んでおく、、、。もっとフォーマルな、でも濡れたらぐちゃぐちゃになる鹿革なども。それからモーニングなどの正礼装では、現代の白手袋は本来は鹿革なんだそうですね。歴史もおもしろいものですね。

写真は、昨年末あそびに来られたM御夫妻からのお土産。御夫婦で乗馬をやらてているので、馬イベント絡みのチョコレートでした、これは美味かった。この赤いパッケージが素敵だったので、現在ではエドワードのタグはこの箱の中に保存されております（笑）やはりエルメス含めて、馬がらみは上品なグッズが多いんですね。スーツの歴史の、軍服由来に加えて、乗馬由来、クラブスタイル、、、起源はとことんありますね。昔のダンディたちのセビア色の写真を見ていると、あっという間に時間が経ちます。

お子様連れもOKです、

お子様、お母様とご一緒に生地選びをされたMさん。ドームホテル高層階にてびっくりするほど良い眺めを楽しみながら、午前中の楽しいひとときでした。

ふだん、京都にお住まいのため、旦那様のスーツを奥様が選ばれております。今まで、エドウィン・ウッドハウス（英国）の“ディグニティー”地のダーク・スーツ、マーチンソン（英国）のイングリッシュ・フランネル生地（チョークストライプ）でのスポルベリーノ・コート、そしてハリソンズ・オブ・エジンバラ（英国）“ハバナ（ピンストライプ）”、ロロ・ピアーナ三者混（毛・絹・麻）のサマージャケット、、、。今回はハリソンズの“ファイン・クラシクス”の黒地に赤のストライプ。370グラムの英国的な生地。

いつもどちらかというと男らしい落ち着いた紳士テイストながら、カシミア混だったりアンコンストラクテッド仕立てだったりと、柔らかさ・優美さを持つ佇まいがお好みですね。適度なゆとりとシャープな英国的シルエットでのオーダーを承っております。その美意識と確かなセレクトに、いつも感心いたします。神楽坂界隈にも以前、住まれていて彼女から教わった和食『八百萬（やおよろず）』はこれまた洗練されて美味しい、素敵なお店でした。


さて、今回はMさん（と旦那様）の貴重な作品をお持ち（お連れ）いただきました。完璧なアーモンド・アイではち切れそうなほっぺたですね。赤ちゃんというのは、桃とかリンゴがパンパンに表面張力したような存在ですね。おっかなびっくりで抱っこさせてもらいました。おおっ、落としちゃいかん、泣かしちゃいかん、あわわわわわ、ってことで軽くビビっておりました。それにしてもおりこうさんでした。最近京都に新居構えたクリス氏にヘアカットしてもらったとのこと、新しい神楽坂⇔京都ラインの完成にワクワクしてます。



※さきほど、や～っとこさ画像処理ソフト、Picasa使って、2009年の『クリスマスパーティー＠神楽坂エドワード』を参加者にお送りしました。遅くなりました。もし届いてない（こちらの不手際と思われます）、という方はメールにてご連絡ください。共有招待のメールを送ります。左よりクリス氏・マイク氏・タケシ氏・SHUZO氏。

たとえば、ハイブラウ＆ビューティな女性と美術館デート、

などという、ありがたい場面を想像した時、そんな名誉ある殿方はいかなるスタイルで臨めば絵になるでしょうか。その女性は美意識も高く、しっとりと落ち着いて、上質な空間を静かに楽しみたい、というようなデートを指向している場合、、、、

そんな時、このダブルクロースのシンプルなジャケットなどはピッタリではないでしょうか。DOUBLE PLAIN CLOTH（ダブル・クロース）。この秋冬このミッドナイト・ブルー＆シャドーストライプのダブルクロース生地にて数着、ご注文あり人気でした。

生地観的には一見上品でドレッシー、フォーマルの面構えなのですが、実は縦横双糸で通常縦横の２倍の糸を通して織られていてタフな生地です。10×10のところを20×20に織ってあるので、しっとりした手触りにも関わらず、実は420グラムのどっしりした生地ということになります。昔ながらの伝統的なテーラーでは、いわゆるまさに高級ラインという評判が確立している生地です。

そういうちょっとオールド・スクールな高級生地使いでサラッと美しいシルエットのジャケットを作る、というのも粋です。しかしながら、気をつけるべきポイントがあります。ダブルクロスは、しわになりにくい生地なのですが、いったんしわが入ると、復元しにくいです。ということは、スーツ使いよりもジャケット使いのほうが向いています。パンツに使用した場合、一回膝が出ると戻りにくいので、（裏技としては裏返しにして裏からアイロンをかけて戻す）エドワードでは、ジャケットでのみの使用です。

前釦や袖釦を包み釦で作ったり、ちょっとドレッシーにひっかけたりするような大人のセクシーなニュアンスですね。着こなしがいあります。そうとうな粋なトラウザーズを持ってこないと、ジャケットの超上質なパワーに押しつぶされるので、ファンキーな柄でいくか、まともに、シルク混などのパワー負けしない上質なカジュアルスタイルで決めるのがコツだと思います。


※　写真は、Grace Kelly。展覧会がありますね。

EDWARD的 “ハッスル” ビフォア・アフター

画像公開の快諾を得て、ビフォア・アフターのコーディネートの実（体）験台になっていただきました。ご自身お持ちのスーツ着用にて来店。ネクタイのコーディネートに、ちょっと悩んでおられた模様。ここからスタート。


合わせが物足りなく感じたので（フィッティング的にもエドワード的には肩幅・胸幅をもっと出して、絞りの位置をもう少し下、全体縦長だけど、ゆったりシルエットにします）エドワードに大量にストックあるタイのうち、カーキ色のソリッド・タイを選びました。これがピタっとくるまで、シャンパン・ゴールドのニットタイや、ウールタイなど３本ほど試しました。そして基本の白ポケット・チーフをチョイスしました。



しかし少し何かが違う、、、



どんなスーツやシャツ、靴、鞄で積み上げていっても、眼鏡が違うと雰囲気が全然違うものになると思います。


僕の私用のウェリントンタイプの眼鏡をチョイスしました（結局、リーズナブル価格で中古販売しました）。ご本人の自前のコクのあるバーガンディ色のブーツにも良く合います。

知人の紹介で、年末エドワードに来店されたT氏、20代前半。将来セレクトショップをやりたいという目標を持って一歩一歩前進中とのことです。高校時代、 ラグビーをがっちり３年間やりつつも音楽が大好きで、ドラマーとしても活躍。しかし優先順位的には音楽が上だったので、手先を怪我しないように、そして ファッションも好き（タータンのスカート着用の経験もあり！）だったので、首が太くなりすぎないようにしていた、というタフでロマンテックなポテンシャルの高い若者であられます。

たびたび遊びに来てくれ、昨今のアイテム情報を教えてくれます。将来に対する情熱も感じました。神楽坂エドワードにて、水曜日、早朝１時間だけレッスン時 間を設けることにしました。１時間を３つに分けて、最初の２０分はエドワードの考え方・僕自身のアウトプット、次の２０分は具体的なメジャーリング方法 （接客・採寸の仕方）、次の２０分は、レッスン聴いて感じたこと何でもアウトプットしてもらう時間・質問という時間割です。


初回はMICHERANGEROで、二度目の採寸時はKENT & CURWENで登場。写真はケント～のもの。今風の着こなし・フィッティングながら、方向性がクラシックに向いていておられますが、もともとはアメリカ逸品（アメカジという言葉、どうも違和感あります、“逸品”を携帯辞書で引くと、rarity,gem,choiceとのこと、、、アメ・ジェム？しかしどうもしっくりこんな～）が好きとのこと。写真は、青森の弘前駅前近くにあるSというお店の逸品であるラッセル・モカシン。



結局、梅春を見据えて、このミノヴァの生地でダブルのスーツを仕立てました。決して今風の着丈短すぎ、タイト過ぎではなく、ちゃんとゆったりした着こなしをします。気持ち袖幅を細くしたり、ウエストをややフィットさせる程度です。ピタピタはちょっと見苦しいです。多少、効かせる部分としては、ダブルの場合、打ち合いの横どうしの釦の間隔は気持ち狭くしたほうがスマートに見えますね。

ところで、教える、という行為をすると、知らないことの多さに気がついて、自分自身、いっそう謙虚に研究していこうというモーチベーションになります。で、生徒役は、今度は自分が先生役になって誰かに教えなきゃいけない、という意識を持つと、一番効率的に習得します。自分がいっそう深く・継続して研究したいことがあったら、とりあえず先生役をやる、というのメソッドは良く機能します。

ところで、ナードな着こなしといえばウェス・アンダーソン監督ですね（一番上画像、『ロイヤルテンネンバウム』より）。氏の映画には、ナードでバナール、そしてちょっズラした着こなしのキャラクターが登場します。彼自身の着こなしも、いかにも業界人、クリエイティブ人、というようなあちこちディテールをいじったスーツではなく、鹿や馬の剥製が飾られてるような古めかしいビスポーク・テーラーでそのまんま、べろんと仕立てたようなスーツをフツーに着ていたりするところが“クリエイティブ”ですね。

ロンソン兄妹版　『ロイヤル・テンネンバウム』　“The Royal Ronsons”
もともとは↓この一家。

Harris Tweed、スリーピース・スーツそして白洲次郎

画像はNHKで放映された白洲次郎のドラマより、ロビン役の3-pieceスタイル。アイビー、プレッピー的なニュアンスとちょっと違って、タフで堂々としたスタイルです。ちょっとやそっとじゃ“揺るがんぞ、”というような、伝統とつきあ（わされている）っている逞しさを感じます。





ツイード生地の柄関して、やはりヘリンボンは『らしく』ていいですね。フリー＆イージーのツイード特集号を先日買いました。そのテキストによると、編集者だとか、ビジネスとクリエイティヴのギリギリの中間地点にいる人々に似合う、といういうようなことが書かれてありました。

ドレスコード的には、ジャケットという点で必要条件だけれど、ツイードには、ざっくりした独特の野趣があるので、独特のキャラク ターの強さがあります。しかしその強さの質感は、オーガニックで、背景に自然があるから邪魔にならないでむしろリラックスさせる、な存在です。

下は、エドワードで使用している裏地（主にハリソンズ・オブ・エジンバラをご注文の場合）です。来月７日からの、スコットランド詣でにおいて、エジンバラにて現地ダンディ（もちろん、ご高齢の）とのディナーをアテンドしてくださっている、同世代のジェームズ氏。こ れらの裏地は、ジェームス氏が代表を務める総合マーチャント、ダンスフォードのもの。

ハリソンズの場合もそうですが、生地取り寄せに１週間時間がかかります。独特のどっしりとした質感と発色、滑りの良さなど、愛用しています。エジンバラ地元のダンディたちの、様々なる意匠・衣装をとじっくりお付き合いして まいろうと、楽しみにしております。なにしろ、２月７日は、スコットランド対フランスのラグビー戦があるらしく街中大騒ぎとのことですね。












これは良く使う、ゴールドの裏地です。この裏地の裏を使います。そうすると、下地がゴールドで、表面がブルーなので、フェルメールのブルーを描く手法のように、ブルーの霞がかかった、ちょっとミステリアスでセクシーなゴールドが出現します。


ヴェルムランド公爵カール・フィリップ王子殿下＠スウェーデン。現在、結婚を控えたT氏のために、最新型の世界の礼装スタイルを研究しています。伝統を重んじる、基本姿勢を持つ世界王室関係の着こなしは参考になります。小さいディテールながらチャレンジングなスタイルで臨んでいる王子も世界各国多く見られます。現在エドワードでは、ホワイト・コットン・ピケと、生成りのジャガード・ストライプの、エドワード・オリジナルの礼装用ボウタイ（結婚式などでも、せっかくなので、０から結ぶタイプでいきましょうよ！）を製作中です。もちろん、自分用にも同じものを数種類を購入予定。エジンバラのヴィンテージ・ショップでもさらに見まくって研究してきます。納得できる、かっこいいのがなくて困っていました。

Shirtings。素肌にあたるもの、エドワードのシャツ生地

あまり積極的には売り込んでいませんが（正直、あれこれ考えながらやるので、伝票書きが結構時間かかるという理由で）一応、シャツのオーダーもご注文受けております。先日またしても、生地・仕様・価格含めて、完全お任せでの１ダース・オーダーがあり、ケンアオキ氏が以前書いていたように、まるて、アラン・フランサーのお店に来る顧客のようだな、と少々こちらの気分が上がりました（笑）

基本は、白・淡いブルー・淡いラベンダーのオックスフォード（100％スピーマコットン）、エジプト綿、海島綿（シ―アイランド・コットン）、そして、100番手双糸～140番手双糸のブロード、ロンドンストライプ、タッタソール、ドビー、ギンガム・チェック、グラフ・チェック、ヘアーライン、黒シャツ、麻、シャンブレー、基本アイテムを揃えます。これらの写真は、サロン近所の神楽坂にある、白銀公園（しろがねこうえん）にていい太陽が照っていた４日ほど前に撮影しました。公園のベンチに置いて撮影してたんですが、好奇心からかガキンチョ集団が集まってきてちょっとたいへんでしたよ。

基本は既にある程度、揃えたお客様だったので、お手持ちのスーツに合わせてコーディネートをじっくり考えて海外ブランド生地で今回は揃えました。それぞれに、知名度の高い優れた逸品です。最近お客様の要求レベルが上がって来て、普通の生地で満足しない方が増えてまいりました。お陰さまでこちらが引っ張り上げていただいており、ずいぶん勉強になります。僕自身は質実剛健な生地で充分、と考えていたのですが、やはり実際試して見るとだんだんと、いろいろなものを着用したくなり、納得するものと、納得しないものがわかってきます。

リーズナブル、という言葉は、『道理』という意味で、決して安い、という意味ではないのですが、その意味で、価格に応じた価値がある、リーズナブルのものだけを販売したいです。↑200番手双糸の羽衣（はごろも）のようなテクスチャー。朝、袖を通すだけでも、ちょっとセクシーな気分になります。気分が上下するという点では、女性にとっての勝負下着にも共通するものがあるのやもしれません。（あくまでも想像の領域）

ビジネスシーンにおいては、世界的には白よりも淡いブルーのほうが一般的なのではないでしょうか。ヘリンボン柄。これも、メロメロになるほど、手触りがイイ。かならず、シャツ触る時は、モルトン・ブラウンのハンドソープでキチンと手を洗ってから触るようにしています。

このカンクリーニというメーカーのシャツ生地もここ数年ずっと使用しております。しっかりコシのある生地でハマる人が多いですね。リピート率も高いです。イタリアのコモ湖周辺は別荘地帯で、ものすごくカッコイイホテルがいくつもあるようですね。いずれ行ってみたいです。

エドワードのシャツの基本仕様は、ずっと決まっています。釦は根巻き、衿はセミウィンザーカラー、第一釦の位置がやや低い、袖はダブルカフス、アームホールも細めで、どこもダブつかず、適度なゆとりのあるスリムなシルエット。ネームはシャツ生地と同じ色の糸で前身頃にローマ字で、ガゼット（裾のパイピングのようなもの）付き。釦ホールの色を違う色に変えたり、ネームを妙に目立つ位置に縫いこんだり、という仕様はやっておりません。上の生地ですと、１着が20000円、納期は一カ月となっております。

アマくないと暖かい、

マーチンソンのイングリッシュフランネル（Martin Sons & Co. English Flannel wool100% 400g）です。２月のエジンバラの街角を歩くイメージで、あわてて自分用にトラウザーズを発注しました。九州出身の知人は寒がりが多い、ということを鑑みても、やはり自分自身が、そうとうな（特に足が）寒がりだ、と認識しています。冷え性ということもあり、ほっかいろを足の裏に張ったりするレベルです。

裾幅を25センチにして、神楽坂EDWARDで扱い始めたHAWICKのジャスト・サイズのシャツカラーのカシミアセーターに合わせて、シルエットを優雅なAラインにしようと考えています。２月ですから、０度よりやや高いくらいの気温。街としては、グラスゴー、カントリーとしてはツイード河沿いのボーダーズ地方。今回、ハリスツイードの聖地、アウターヘブリデーズ諸島には行かないことにしました。さぞかし、これぞ荒涼とした風景！！っ構図で、自ずと哲学的気分になってしまう素敵さ、なのでしょうが。

観光的に、移動で追い立てられるスケジューリングよりも、行く場所をできるだけ減らしてちょっとでもじっくり過ごしたいです。毎年、冬でもホワイトデニム履いていたのですが、今年はさすがに寒い！と感じて履いていません。そのかわり超ヘビーウェイト500ｇ前後のスコフィールド＆スミスのヴィンテージ生地で作った３センチ間隔のストライプのトラウザーズ（※ここまで間隔が太いと、むしろカジュアルで着られる）がこの冬ヘビー・ローテーションになっています。

トラウザーズ単体でつくる場合は、裾幅25センチ～30センチで、ややオックスフォードバックス的シルエットで履きます。レザーのブルゾンにも合わせます。といってもあんまりハードな印象にしたくないので、ちょっとラヴリーな色・柄のストールなどを合わせます。イタリアのフランネルは全体的に織りが甘くて、それもソフトな印象でよいのですが、マーチンソンのものはさすが世界最高峰といわれるだけに、典型的な英国的固さにギシっと密度があり、張りがあります。しかしまずなによりも“肝心なポイントとして”Max暖かいです。

2010's Tie , Cufflinks

2010年EDWARDは、既製アイテムもセレクトしながら仕入れます。加えて、それぞれエドワードのオリジナルも小ロットづつ製作します。ドットのピッチ（ドット同士の間隔）や、色目など、既製を買われるとき、みなさん何らかのポイントできっと妥協してますよね？本当は、ドットがもうちょっと小さいほうが好きなんだけど、まあ８０点だからいいいか、とか。本当は、グラデーションがせっかちすぎる感じがするんだけど、まあいいか、とか。

顧客スタイリングの際もそうですが、ここ５年ほどは、エドワードはほとんどネクタイのテイストは一貫しています。あまりコントラストが強くないもの。どちらかというと色彩は中間色寄り。色数は１色のグラデーションか、多くて２色。色の発色は、できるだけケミカルでないもの。基本は、地味派手系。小紋にしてもジャガード織りにしても、静かな印象だけど、質感に力強いパワーがあるもの。プリントの場合は、スーツ、シャツ、ネクタイとの色のバランスで、悪目立ちしないように慎重に。


カフリンクスに関してはどうですか。老舗スーパーブランドショップでも、5万円くらいでシルバー＋ロジウムメッキ製が販売されていますね。光沢はどうですか。シルバーはマメにお手入れしないとすぐ酸化するので、お店側としても、買ったほうも手間がかかりますね。さらに、シルバーむき出しだと、白シャツがちょっと銀の跡が付いたりします。

しかし、あの鏡面仕上げ的な人工的輝きの面積が大き過ぎると、自分のスーツには合わなくなる、という声をお客様から良く耳にします。トップの周囲のロジウム部分の『ガワ』が厚いと、どうしても“無理矢理な輝き感”によって、ごっつく見えて、袖元には不格好ですね。実用的なロジウムは使い勝手がいいので購入するにしても、その面積が小さいもの（ガワが薄いもの）を選ぶと印象が違ってきます。

エドワード的には、あのロジウム部面積が大きいものはすべてアウト、と認識しております。トップだけが見えているものがむしろおススメです。宝石、貴石、白蝶貝、オニキス、、、、。できるだけ、クラシックなデザインがおススメです。しかしあまりにヴィンテージすぎても、そこだけ異空間的に、物自体の濃度が高まりすぎて全体の調和が崩れるので、バランスを考えてシンプルなものをさらっと選びたいですね。

2010年、明けましておめでとうございます！

1月1日元旦は、近所、市川の諏訪神社まで早朝詣でました。穢れ・祓え・給え、と輪の中を８の字に３回くぐりました。神社は清浄な空気が漂っていました。２日目は、柴又の帝釈天に行き、詣でましたが、えらく人が多い。ああそうか、なるほど、“寅”さんだもんね、と納得しました。

元旦の日は、一日中、魚介や肉類の蛋白質中心にお酒、というスタイルだったので、その反動なのか、露天出店の焼きソバ、たこ焼き、お好み焼き、ビールという本来の僕のB級グルメ欲が炸裂しました。

神楽坂EDWARDは、火曜日が定休日なので、本日からが仕事初めです。いよいよ新しい年が始まりました。年賀状にも書いたのですが、2010年は世界が動く年だと思います。個人的にも、よりいっそう豪快に動きたい時期です。

さっそく２月にはスコットランドに行ってきます。一週間なので、エジンバラ、グラスゴー、ボーダーズ地方に絞りました。１つ、物凄～く狙っているキーワードがあるのですが、それは帰国してからのお楽しみにしときます。まあ、ショッピングの件でした。

また、１年前に渡英した際のように、逸品ぞろいのヴィンテージショップを前にして、買い物テンションが『祭モード』に入らないように気をつけます。可能な範囲で顧客向けにアクセサリーなどを買ってまいります。

それにしても、幸せなことです。一般的に不況といわれているこの世の中で、好きな事・好きな物を追求してビジネスが成り立ち、生きていけるということにつくづく感謝します。さらに野心的に神楽坂→世界というインターコンチネンタルな状況を作りたいものです。

新年の福袋的イベントとして、TRUEFITT&HILL LONDON　の石鹸、英国紳士の上品な香りを保証する石鹸を、エドワードにて、３ピース購入のお客様に１点個プレゼントとして差し上げます。やはり経験値、そしてトラッドの凄みなのでしょうか！？この老舗メーカーの香りは、洗練されたセクシーな女性たちに確実に人気があります。

２０１０年、今年は以下のような活動時間となります。誠にお手数・恐縮なのですが、今年からは御予約のみの受付となります。時間帯は以下となります。

定休日　：　火曜日
月・水・木は　：　午前６時　～　午後８時閉店
金・土は　：　午前６時　～午後１０時閉店

となります。↑『午前６時』というのは誤字ではないです。ただし、前日までの予約は必要ですが。ちょっとクレイジーなのですが、朝は気持ちいいですし、早朝の静けさを愛する（満員電車が苦手とも言う）出勤前のお客様がチラホラおられます。そして僕もその一人なので、、、、