“右岸”のエルメスに対して、“左岸”のアルニスと呼ばれ、地元の粋と親しまれた、パリの遺産。上画像はエドワード別注のアルニス・タイです。エドワードではレジメンタル・タイの色はすべて2色使い。3色だとトーンが散ると考えます。よっぽど歴史的な柄で、3色使いでも、それ自体が確固とした１つの意匠に見える、という場合以外は3色使いにはしません。
昨今のヨーロッパ、中東、アジア全体に言えることでしょうが、それにしても、人生の愉しみが健康あってのものであるのと同じで、人類全体にとって、本来幸福は、平和あってのもののはずですね。パリに限らず世界全体に平和が戻ることを祈念しながら、パリの紳士たちがフォレスティエールを着流す自由な文化を愉しめる平和の街を想いつつ。。。
U氏。グリーンとカーキの2色のアルニス・セッテピエゲのエドワード別注レジメンタイ。靴はコーレスポンデントのタンレザー×白。夏の3ピースのコードレーン・スーツ。ご自身のスタイルはもちろん、街もお訪れる店も、どこかしら懐かしい Modern Gentleman Style な佇まいの紳士が華を添えます。街にいてもレストランにいてもバーにいても、結果的にお客さんを惹きつける絵になる（ ＝街のグランド・デザインに貢献 ）佇まい。
1918年第一次世界大戦スペックのトレンチ・コート、裏地はハリソンズ・オブ・エジンバラのブラウン・ウォッチ仕様。1909年創業のコービー・ファクトリー製。全体の印象は素朴で無骨。20年代、30年代という紳士スタイル黄金期に入る手前、つまり夜明け前のちょっと控え目な粋があります。
着用のAlex青年。いつも旬に思える1960年代後半・エドワーズ時代のレーサー福沢幸雄氏やユーミンこと荒井由美のデビュー当時のカプリーヌ帽などでキレキレにドレスアップしたスタイリング、優雅で微量にデカダンなメイク。彼女のマニアックにヴィンテージ画像・映像をネット上やyou tube上でトコトン集めています。あのころの資生堂のモノクロのCMコマーシャルもとてもクールです。
kidsであることを嫌がりgentsであろうとした青年たちの痕跡が感じられます。当エドワード的に昔も今も草刈正雄氏の飄々とした甘いイメージには大いに共感します。画像のAlex君からは草刈氏の才能あるご子息の夭折の件を教えられました。。残念な話です。
code name : James こと堀江氏。氏は 007 SPECTRE の影響からか、ラペルに赤い花、というスタイルを好みます。エドワード・オリジナルのフラワー・ホルダーをあしらっています。シャツ、タイ、スーツすべてエドワードでの装いですが、すべてのアイテムは必要充分のシンプルなアイテム。必要充分で高品質ゆえ統一感と静かな印象が得られます。当然、夏のボルサリーノ、冬のボルサリーノ、とてもナチュラルに愛用しています。
格好つけたい時に、ファッション業界人ウケするレア・アイテムに走るより、ストレートで衒いがなくて爽やかに感じます。それがモノ的にどんなに希少なものであっても、それが着用者本人に向けて作られたもので無い限り、どれだけ歴史的価値が高かろうが、着用者とは何の関係性もありません。
たびたびメゾンなどのブランドを批判する一般的な言説で、ひとつの高級ブランドで全部スタイルングする、ということが槍玉にあげられますが、ヴィトンであれエルメスであれ、むしろひとつのブランドで95％くらいの純度に揃えた佇まいのほうが、異なる高級ブランド同士をガチャガチャ合わせるよりも佇まいも（フトコロも）ずっとスッキリするはずです。。
現代的な意味、一般的な意味において、スーツの分類で、イタリア風・イギリス風などと表現できるかもしれませんが、企画・製作側がスーツの歴史を追求していればいるほど、その境界線にあまり意味を見出さなくなる傾向があります。敢えて、一般的な意味で、イタリア風の柔らかい春夏用の3者混スーツで装っているBaron氏。
スーツ・シャツ・ブートニエールはエドワードのアイテムですが、確かタイは仏老舗タイブランドのシャルベじゃなかったかと思います。ラペルに着けたブローチは、純金製の神奈川県マークである、カモメのブートニエールで、神奈川県代表チームの制服と一式で企画製作しました。
2015年10月にあった和歌山国体（三木ホースランド）に神奈川県のDressage 競技: ドレサージュ：馬場馬術選手として出場したBaronのためにプレゼントした一品でした。ちなみに馬術チームの制服は、ミッドナイトブルーの中肉ウーステッドのノーフォーク・ジャケットを企画・製作しました。
こちらは、I 氏が経営するご自身の会社名の頭文字を取って、オリジナルのフォントをフリーハンドで描き、サンプルを製作してものです。通常は、銅版印刷の文字を使用するのですが、そのフォントを使用するとあまりにも固くなりすぎたので、親しみやすい塩梅を模索しつつフォントを作りました。とはいうものの、あくまでもダブル・トップ（裏が無く、クリップ式でなくチェーンタイプ）であるという作りはオーセンティック・スタイルで作りました。
こちらはBaron氏ですが、秋冬のボルサリーノのソフトですが、毛足がバサつかないフィタッとしているラビット・ファーで、ブリム（ツバ・ヒサシ）の幅はラペルや身長・肩幅などの全体感覚で。リボンの色に関しては、フェルトに関しては共色（地のフェルトの色と同じ色）が理想。ここがクラシックのまんま黒だと一気に老ける印象になるように感じます。
現在、息子の英才教育？（将来の趣味を同じくする友とするべく誘導教育？）のため、松本の自宅にTVはありませんが、DVDで“世界の車窓から”、と映画“ Chariots of Fire (炎のランナー) ” を観せています。世界の～は、将来彼にヨーロッパの旅をアテンドしてもらうためで、炎の～のほうは、息子Scottも気に入っているようで、練習シーンを得意のかけっこに活かしてほしいものです。
パパは第4次炎のランナー・ブームがマイブームとなっており、セント・アンドリュースの風景から始まる、あらゆる絵になるシーン、そして特典映像であるディレクターズ・カット、監督による解説が非常に面白く、納得することや新しい発見やらでウィスキーのソーダ割りを嗜みながら最高のひと時です。主人公のハロルド・エイブラムスのハットのあしらいも自然です。
この映画のプロデューサーは中東系の故アフファイド・ドティ氏で、かの故ダイアナ妃の最期の同乗者として有名はハロッズのご子息でした。監督はケンブリッジのキーズ寮の出身らしいですが、ユダヤ人である主人公含め、コーチもまた中東系ハイブリッドのマサビーニ氏といった具合に生え抜きではなく、その周辺からの目線で作られています。労働者階級で古着屋出身のジェレミー・ハケット氏やラルフローレン氏の演出力やパーソナリティに共通したものがあります。
こちらは、James氏の夏のパナマ。やはりボルサリーノは定番といえます。エドワードのクライアントにはリボンは黒ではなく、淡いブラウンを奨めています。氏は猛烈なトレーニングを日々課しているため、ドロップ10というプロ・ボクサーレベルの肉体になっています。リングに上がる日も近いと思われます。バーのカウンター越しからハットをちょいと上げて挨拶、と爽やかにやってのけます。
外国人の友人が多いのもその衒いなさゆえなのでしょう。昨今、ストリートスタイルで、外しでボルサリーノ、はよく見かけますが、銀座・日本橋界隈で、端正に装った紳士がふつうにハットで装う時代が来ることを強く願っております。少々見慣れずにコスプレっぽく見られようが、カジュアルなkidで溢れる街に向かうことに少しでも逆らっていただきたいものです。
最近独立した上原さんが、南青山のブルーボトル・コーヒーから徒歩30秒のところに2店舗出店しましたが、 Copel 企画・製作のウーステッドのエクリュ・フレア・ワンピースです。DRESSSIR®は、Harunaさん。モデルと違って、ドレッサーと呼ぶのは、ご着用のアイテムが彼女の持ち物だから。モデルはいわば、ハンガーとして既製服を着用してプレゼンテーションしますが、オートクチュールで作られたこのワンピースは彼女のためにつくられた一品。紳士テーラー用の生地でつくられたドレスは耐久性もあり、ショッピング文化の世の中に一石を投じるスタイルづくりのための一着と言えます。
プレーン・トウの白い革靴。津久井さんメイドのエドワード別注です。コバの生地の色と白の相性がすこぶるエレガントです。春夏は白の靴が履きたい。シンプルですが、日本では、なぜか大胆な領域にあります。日本の洋装文化ごときは、ここ30年あまりにも劣化しすぎなので、まっとうなメッセージを込めて、悠然と越境しましょう。同質化しすぎた消費文化にハマりすぎやろ？、業界人の仕掛けや洗脳にハマり過ぎやろ？と。雑誌文化とセレクト・ショップ文化の弊害である、『編集脳』から抜け出そうぜ、と宣言したいところです。
エドワード・オリジナルのコーレスポンデント・シューズも自分好みで色が選べます。基本タン・レザー色（少し染色しコガシバター風味）やグリーン・グレイ色のツインバックル。現在、エドワードは赤坂駅徒歩３分圏内にに木場自身の個人オフィス兼、エドワード赤坂出張所を借りようと計画しています。オフィスはコーレスポンデント靴で溢れさせてインテリア替わりにしようかと思っています。（それくらい好きです）ロンドン歩いても、パリ歩いても道でもカフェでも人気者です（笑）
渡独の際も、白のヌバックのツインバックルと横浜馬車道の信濃屋さんで購入したカントリーシューズを持参しました。フランクフルトで130年の歴史のある老舗ホテル、シュタインベルガー・フランクフルタ―・ホーフでもホテル内のスパ兼バーバーのオーナー氏から話しかけられ、靴を大いに褒め
られ、思い出に残るツアーをしてもらいました。
靴に関しては、確かに薀蓄とクラシック・アーカイヴスの宝庫でしょうが、そのアーカイヴ知識を生かして自由に作りたいものを作ってみる、というスタンスでいます。パリで活動している itu' もエドワードに彼がペイント加工した靴が特集され、大いに盛り上がっているようです。ある意味、特殊な形でエドワーディズムを継承しているitu'ことジェット氏ですが、近々またたまった画像アップしようかと思います。
ブレイシズ（サスペンダー）はやはり、まだまだアルバート・サーストンを扱っています。いずれオリジナルを作ろうと狙っています。真鍮使い、柄は無地、ドット、ストライプ、モアレ、おそらく2001年からブレイシズ個人販売実績は僕が日本一だと確信しています。白ジャカート柄、白モアレ、黒モアレ、ドット、ストライプ、そして夏はストッパー部分が白、というスタイルです。
世界で一番カッコいいブリーフケースと、未だ信じて疑わないSwaine Adeney のブリーフケース。正確には、日本仕様。なぜならば、内側に外ポケットがあるから。。でも、これくらいのカスタム（≒ローカラーゼーション）は良いんじゃないでしょうか。 仕入れた分がすぐ売り切れ、自分用にとっていたロンドン・タン（画像向かって左）も女性クライアントに買われてしまい、結局僕自身は持っていません。。
日本製は、金具を鏡面仕上げにするのがすきなので、つや消しのシンプルな金具の佇まいが一個たりとも気に入ったものがありません。あまりにも無さすぎるので、いっそ真鍮パーツ屋を始めようかと、ギリギリまで考えたことがあります。ノスタルジックな航空機のように単純なリベット締め風のしつらえ。時計の金属ベルトと一緒で、職人はいろんな技術が出来るとすべて出したくなる傾向があるとは思いますが、ガチャガチャやらずに、腹６分に抑えたほうがクールです。
販売二年後のスウェイン。こちらは、バーガンディ色だったものを大切に使っておられます。持ち主は前回ブログの主人公である、城戸さんです。ブライドル・レザーをクリームで大切にお手入れされています。靴やかばんは、買い物の趣味の良さというよりも、お手入れの良さ、習慣としてのその人の在り様が現れます。結構ほっぽらかす時もある自分自身の自戒としてお手入れは大切ですね。
ウェデイングのために、テニス好きの新郎のために、企画製作した、白ノーフォークジャケット。編集者であるH氏。ラコステの白のロングスリーブとアスコットタイ、ブレイシーズ、そして白のトラウザーズ。エクリュのボウタイも用意しました。靴はローテクなコットン白スニーカー確か、日本製でした。なんなら、このままテニスに興じていただきたいものです。
前出の炎のランナーでも、海辺を走った後、セントアンドリュースのカールトン・ホテル前の芝生の上を走るシンプルな白上下のランナーたちと、風景の一体感。ひじょうに美しいものです。
これが現代だったらどうでしょうか。グレーや紫、黒や赤の思い思いのシャカシャカジャージで、緑の芝の美しさや近くを歩くトップハットとヘッドドレスの女性、クラシックで優雅なカールトン・ホテルの調和もへったくれもあったもんじゃあないです。『 モノと自分 』 という籠った（こもった）、文字通り風通しの悪い関係性にハマりこんでしまって、『 風景 』 というグランド・デザインのコンセプトを忘れてしまっています。
上はひさびさ登場のitu'氏。ある意味、エドワーディズム特殊継承者ともいえるかもしれません。左端は銀座の帽子専門店とらやで購入したラビットファーのトップハット、右は、ジェットのために作ったマニエリズム的（※バロック期とゴシック期の間の時期の絵画手法全般）色調のジャケットの数々。懐かしく今でも鮮やかに感じます。。
